近日，越南超越孟加拉成为全球第二大服装出口国，“能否接替中国成为下一个世界工厂” 的讨论持续升温。

而作为越南纺织出口主力军的本土最大纺织服装集团 Vinatex，虽手握 200 余家子公司、12 万员工及国际大牌订单，却始终难以追上中国代工巨头申洲国际的步伐，其背后的产业链短板与行业竞争态势引发关注。

据悉，Vinatex 成立于 1995 年，由越南政府主导整合多家本土纺织服装企业组建，属国有控股性质，后经 2014 年股份化改革、2015 年转型，控股权仍由越南主权基金 SCIC 持有，日本伊藤忠亦作为重要股东注入资金与国际业务资源。如今，该集团已形成 “国家拼装” 式控股格局，旗下汇聚越南前进（Viet Tien）、第 10 服装总公司（May 10）、芽庄（Nha Be）等一众本土老牌企业。

从规模来看，Vinatex 业务覆盖纺纱、织布、染整至成衣制造的全产业链，年产 19 万吨纱线、1.7 亿平方米布料及 4 亿多件成衣，生产网络从河内延伸至胡志明，几乎贯穿越南纺织产业各环节。客户资源更是亮眼，凭借旗下老牌工厂的产能优势，已拿下耐克、优衣库、Zara、H&M、Gap、Levi’s、Ralph Lauren 等全球快时尚与运动品牌订单，成为越南纺织出口的核心支柱。

尽管表面呈现 “全产业链” 布局，Vinatex 却深陷上游依赖的困境。据行业观察，该集团八成以上面料需从中国、韩国、日本进口，本土棉花产量严重不足，看似完整的产业链实则缺乏核心原材料自主供应能力，本质更偏向 “成衣组装厂”。

与此同时，其与国际品牌的合作模式也存在局限。相较于申洲国际、晶苑等顶级代工厂与品牌的 “深度绑定”，Vinatex 更多处于 “被动接单” 状态，缺乏议价权，难以参与品牌产品设计与供应链协同。

近年来，Vinatex 虽试图加码上游，投资棉花种植、建设织布厂与染整工厂，效仿申洲 “纱线到成衣” 的全流程闭环，但受资金、技术、资源等多重限制，上游短板始终未能补齐。